Le Cotelin 2022

Quatre générations à Maimbray

Au Pré Semelé, l'histoire commence avec Maurice, le grand-père, qui travaillait la terre aux côtés de son frère Camille. Ses fils, Claude et Rémy, ont pris la suite en 1988 et fait grandir le domaine. En 2001, Julien, le fils de Rémy, rejoint à son tour les vignes — et c'est ensemble, à trois générations réunies, qu'ils donnent au domaine son nom : le Pré Semelé. Aujourd'hui, ce sont Julien et son frère Clément Raimbault qui tiennent les rênes, depuis quinze ans déjà. Formés aux côtés de deux références de l'appellation, Vincent Pinard et Alphonse Mellot, ils ont appris le métier auprès des meilleurs avant de tracer leur propre route. Autour d'eux, une équipe resserrée de cinq personnes, dont leur père, qui n'a jamais vraiment quitté les vignes. Ici, on se méfie des cases toutes faites. Julien et Clément se définissent eux-mêmes comme des "vignerons sans étiquette" : ils puisent dans la viticulture biologique, sans jamais s'enfermer dans une seule doctrine. Leur seule boussole : faire ce qui est le mieux pour la vigne, et pour le vin qui en sort. Cette liberté de ton, ils l'ont officialisée en 2023, en faisant certifier en bio les 22 hectares du domaine — la reconnaissance d'une façon de travailler qui, en réalité, ne date pas d'hier.

Aux portes de Sancerre

Le domaine est niché à Maimbray, un hameau de la commune de Sury-en-Vaux, à cinq kilomètres au nord de Sancerre. On est en plein cœur du vignoble sancerrois, sur ces collines du Centre-Loire qui dessinent un paysage de vignes en pente douce, ponctué de petits villages de pierre blonde. Vingt-deux hectares de vignes composent le domaine, plantés sur ces coteaux qui font depuis toujours la réputation de l'appellation Sancerre. Un terrain vallonné, généreux en lumière, où chaque parcelle capte le soleil à sa façon selon son orientation.

Terres blanches et caillottes

Le sol du Pré Semelé se partage entre deux visages du calcaire. D'un côté, les "terres blanches" — un calcaire mêlé d'argile, friable, presque crayeux — qui donnent des vins plus amples, plus ronds, avec ce petit goût de pierre qui persiste en bouche. De l'autre, les "caillottes", un calcaire plus dur, plus caillouteux, qui pousse le vin vers plus de fraîcheur et de fruit. C'est le mélange des deux qui fait le caractère des vins du domaine : ni trop pointus, ni trop lourds, un vrai équilibre entre fraîcheur et générosité. Chaque parcelle, selon sa part de terres blanches ou de caillottes, donne un vin légèrement différent — c'est tout l'intérêt de vinifier certaines d'entre elles à part, comme Le Cotelin (sur les marnes) ou Les Chasseignes (sur le calcaire dur). Le sauvignon blanc, qu'on retrouve dans chacune de nos cuvées blanches, est un peu comme un capteur : il retranscrit fidèlement ce que le sol lui donne, sans jamais le trahir. Le domaine cultive aussi un peu de pinot noir, réservé à une cuvée de rouge à part.

Des vins vivants, sans artifice

Les vins du Pré Semelé se pensent avant tout comme le reflet honnête de leurs sols. Vinifiés et élevés sans produits œnologiques, sans enzymes ni levures ajoutées, ils gardent une matière fruitée, ouverte et vivante, jamais formatée. Le domaine fabrique même son propre soufre volcanique, utilisé avec parcimonie, pour laisser le fruit s'exprimer sans être masqué. Les élevages sont longs — le temps de laisser les vins se stabiliser naturellement plutôt que de les filtrer ou les coller. Selon les cuvées et les millésimes, ils vieillissent en cuve inox, en foudres de chêne, en amphore ou en œuf béton : le contenant choisi pour révéler au mieux chaque parcelle. Résultat, des blancs frais, équilibrés et expressifs, qui commencent à faire parler d'eux comme l'un des sauvignons qui montent à Sancerre.

Le Cotelin, c'est le nom d'un coteau minuscule — à peine 70 mètres carrés de vigne, plantés il y a un demi-siècle. Une parcelle si petite qu'on pourrait presque la tenir dans un mouchoir de poche, mais qui donne un vin d'une belle intensité. Exposée plein sud-est, elle capte le soleil dès le matin. Le raisin y mûrit lentement, porté par un sol d'argile ancienne pleine de fossiles marins — on est ici sur les traces d'une mer qui recouvrait la région il y a des millions d'années. Le vin passe ensuite plusieurs mois dans de vieux foudres en chêne, qui lui donnent de la rondeur et de la profondeur sans jamais le boiser. Résultat : un blanc solaire, riche, à la bouche juteuse et à la finale vive, tirant sur le citron confit. Servez-le avec un risotto, un ceviche ou un poisson en sauce crémeuse — il a la matière pour tenir tête à des plats généreux.