Sancerre Tradition rouge 2023

Une famille, la vigne depuis 1991

À Menetou-Râtel, au lieu-dit La Vauvise, les Fleuriet étaient d'abord agriculteurs. La vigne arrive chez eux en 1991. Elle n'est jamais repartie. Le nom de la maison dit le reste : Bernard Fleuriet et Fils. Un père, ses garçons, les mêmes coteaux. Trente-cinq hectares en tout — trente autour de Sancerre, cinq sur Menetou-Salon, le village d'à côté. Deux dates ont changé leur façon de travailler. 2016 : la ferme passe en bio, label à l'appui. 2020 : ils vont plus loin avec la biodynamie, une manière de soigner la vigne avec des plantes et du compost, en suivant le rythme des saisons. Le résultat tient dans le verre.

Sancerre, les coteaux au sud

Sancerre, c'est la pointe est du vignoble de la Loire, à deux heures et demie de Paris. Un village perché sur sa colline, et tout autour des pentes qui plongent vers le fleuve. Les vignes du domaine tiennent dans un rayon d'une dizaine de kilomètres autour de la cave. On en fait le tour en une matinée, presque à pied. Une trentaine de parcelles, toutes tournées vers le sud ou le sud-est. C'est un choix : ce sont les versants qui attrapent le soleil du matin jusqu'au soir.

Trois sols dans un même village

Vous voulez savoir ce qui sépare deux Sancerre voisins ? Regardez sous vos pieds. Le sol, c'est l'ADN du vin. Ici il y en a trois, et le domaine les a tous. Les caillottes, la moitié des vignes : des cailloux calcaires blancs, un sol qui chauffe vite et donne des vins souples et parfumés. Les terres blanches, 40 % : une argile lourde et froide, qui donne des vins plus larges, plus profonds, qui prennent leur temps. Le silex, 10 % : des pierres dures et sombres, pour des vins droits, presque tranchants, avec ce goût de caillou frotté. Côté raisin, c'est simple : le sauvignon pour tous les blancs, le pinot noir pour tous les rouges. Deux variétés de raisin, comme deux variétés de pommes — une Granny et une Pink Lady n'ont pas le même goût, même dans le même verger. Le climat, lui, est continental : hivers francs, étés chauds, nuits fraîches. Ce sont ces nuits-là qui donnent aux raisins leur croquant.

Droits, frais, faits pour la table

Les blancs du domaine sont clairs, presque cristallins, avec un parfum d'agrumes et de fleurs blanches. En bouche, ils claquent : vifs, nets, avec ce goût de pierre mouillée qui vous donne envie de la deuxième gorgée. Les rouges jouent une autre partition. Rubis clair, fruits rouges croquants, une texture soyeuse. Légers sur la langue, sérieux dans le goût. Le fil rouge entre les deux, c'est la fraîcheur. Ce sont des vins de table, de repas, de conversation.

Même nom, autre couleur. Le rouge de la maison naît sur les sols d'argile et de calcaire, plantés en pinot noir — la variété de la Bourgogne, qui a traversé la Loire et s'est installée ici comme chez elle. La couleur est claire, un rubis qu'on voit à travers. Le nez sent la cerise et la fraise écrasée, avec une épice douce et une touche de bois qui arrondit l'ensemble. En bouche, c'est souple et soyeux. Le grain est fin, le fruit reste devant, et la fraîcheur tient la ligne jusqu'au bout. À table : un poulet rôti du dimanche, un magret, une poêlée de champignons, un plateau de fromages à pâte molle. Servez-le frais, 14 à 15 °C — une demi-heure au frigo avant de passer à table, ça change tout.